Нии Окубоейджо
Photo by Zoran Jelenic
Все началось с одного фото. В последних классах средней школы Хьюстона, Техас уроженец Нигерии Нии Окубоейджо наткнулся на снимок известного фотографа Хельмута Ньютона, сделанного для Yves Saint Laurent. Следом он с головой погрузился в мир моды. После окончания Школы дизайна Парсонс (Parsons School of Design) в Нью-Йорке Нии создал свой бренд Post-Imperial. Для него это стало моментом обретения своего языка дизайна. Ты смотришь на своих кумиров, копируешь их снова и снова. Но постепенно работы приобретают индивидуальность, свойственную его создателю. Нии также шел по "пути имитаций" и однажды осознал, что его внутренние ощущения стали выходить наружу. В дизайне Post-Imperial чувствуется что-то очень африканское в актуальной обработке. Бренд Нии также известен использованием традиционного нигерийского окрашивания адире (в переводе с языка народности йоруба означает "тай-дай" ("tie and dye"), которое преподносится в современном ключе. Каждая коллекция Post-Imperial — это вдумчивый процесс исследований, переосмысления культуры и познания себя. На время карантина Нии со своей семьей временно перебрался из Нью-Йорка в Хьюстон. У него нашлось время ответить на все наши вопросы.
В 14 лет ты переехал в Нью-Йорк. Как обстояла жизнь в Нигерии до этого момента?

У меня три брата и одна сестра, мы жили с родителями. У нас была хорошая жизнь, довольно типичная для детей. Мой папа был доктором, мама — бизнесвумен. Мы жили в Лагосе. Город делится на две части — индустриальная территория и более дорогой район. Затем в Нигерии сменился режим. Это могло помешать мне закончить школу как следует. Причиной этому были также забастовки учителей, которые могли продолжаться месяцами. Мою маму это совсем не устраивало. В итоге я оказался в Хьюстоне, когда мне было 14 лет. В Нигерии у меня была довольно привилегированная жизнь. В стране между бедным и богатым населением есть немалый пробел — нет ярко выраженного среднего класса. Например, перед тобой стоит шикарное здание, а вокруг него машины вроде Lamborghini и между ними ходят малоимущие люди, просящие деньги на еду. Порой кажется, что в Америке люди не очень понимают, что такое богатство и бедность. Но наша семья не была богатой — нам просто было комфортно. Нам было, где жить, мы не голодали и спали на удобных кроватях. В итоге наша семья перебралась в штаты, где я поступил в школу, продолжая жить с родителями.
Какова была ситуация с модой в Нигерии? Что люди носили? Насколько сильно было влияние европейских и западных стран?

Национальные одеяния были видимой частью. Люди всегда находили время, чтобы что-то отпраздновать, особенно моя этническая группа йоруба. Вечеринки, свадьбы, различные мероприятия — в этих случаях всегда надо наряжаться. Также бывает разновидности празднований, когда тебе высылают заготовку для создания наряда, что является приглашением. Что касается влияния Запада, в школе многие ученики слушали хип-хоп. Ребята носили толстовки и ботинки Timberland даже, когда была жара 30 градусов. Еще мой отец оказал влияние на мое формирование стиля. Он носил множество мужских костюмов. Отец всегда следил за одеждой и выглядел опрятно. Я перенял это от него. Я ухаживаю за одеждой, глажу рубашки и брюки. Но я не люблю, чтобы одежда была чем-то неприкосновенным. Все свои вещи я ношу по полной.
Что вдохновило тебя стать дизайнером? Это было фото Хельмута Ньютона для Yves Saint Laurent?

Я всегда хотел заняться искусством и мода была для меня ближайшим инструментом самовыражения. Saint Laurent был чуть ли не основной причиной моего поступления в школу моды. Во время окончания средней школы, нам надо было подготовить доклад для одного из выпускных заданий. В процессе работы над я наткнулся на фото женщины с короткой стрижкой в смокинге. Будучи подростком 18-и лет, я не очень понимал, почему героиня снимка одета в мужской наряд. Я пытался разобраться на фото был мужчина или женщина. Такое восприятие меня заинтриговало. Это было моим первым знакомством с андрогинным образом в моде. Снимок был сделан Хельмутом Ньютоном для YSL, и я буквально погрузился в труды дизайнера. Это и стало ключевым моментом моего интереса к моде.

После средней школы в Хьюстоне ты поступил в Школу дизайна Парсонс (Parsons School of Design). На работу каких дизайнеров ты больше обращал внимание в то время?

После средней школы я поступил в университет в Хьюстоне, где я изучал маркетинг. Тогда я стал еще больше интересоваться модой. Одними из первых я открыл для себя Dolce & Gabbana, потому что их вещи были пестрыми. После мой вкус двигался в сторону минимализма. В том числе Prada — один из моих любимцев. Я не могу сказать ничего плохого про бренд. После окончания Парсонс я стал пробовать создавать одежду. В наше время мало, кто изобретает из вакуума — всегда есть какая-то отправная точка. Начинающие дизайнеры копируют работы своих кумиров до тех пор, пока не выработается свой собственный язык. Например, я представлял, что если Жиль Зандер или Хельмут Ланг были африканцами. Постепенно у меня стал проявляться стиль. Необязательно иметь формальное образование в сфере моды, чтобы создавать одежду. Но процесс обучения и задачи, с которыми ты сталкиваешься стимулируют твою креативность в правильном ключе. Учеба также помогает быть более чутким к работам других — ты начинаешь различать от чего отталкивался человек для создания вещей. В постмодернистском обществе всегда есть основа/отсылки, которыми ты вдохновляешься, и довольно сложно избавиться от внешнего шума.
Твой бренд называется Post-Imperial (рус. "постимперский"), потому что это отсылка ко времени после былых режимов. Это также твой способ празднования свободы? Я имею в виду период после колонизации и тяжелых времен...

Верно. Сам я не фанат с головой уходить в ностальгию. Но мой бренд — своего рода способ показать, какой может быть "новая Африка" после окончания колониального периода в плане моды. Моя мечта видеть более разносторонний "черный дизайн". Я надеюсь, что я хоть как-то содействую этому. Мой бренд не является отражением всей африканской эстетики, это лишь один из ее аспектов. Post-Imperial — это самовыражение и персональное видение, как должна выглядеть "черная мода".

Ты не хочешь, чтобы традиции были фетишем и препятствовали восприятию конечного продукта. Насколько сложно справляться с этой задачей и придавать вещам актуальный вид?

Я не пытаюсь что-то скрыть. Каждый дизайнер является своего рода переводчиком культуры и духа времени. Я беру что-то сложное для перевода в массы и стараюсь разжевать. Какие-то явления могут быть очевидны для местного населения, но для людей из других стран это будет оригинальным. Это помогает взглянуть на красоту обыденных вещей. Порой я натыкаюсь на статьи вроде "Лучшие/перспективные африканские дизайнеры", в которых упоминают и меня. Но это не моя цель. Я хочу создать систему, в которой создавались бы идеи и рождался продукт, значимый не только для цепочки поставок, но и ради креативности. Всегда сложно удерживать баланс между твоим эго дизайнера и тем, чем должен быть бренд. Неправильно делать свой проект исключительно про себя. Идеальный вариант для меня: я захожу в комнату и рассказываю о своем бренде и процессе создания вещей, в ответ получаю не восхищение из разряда "какой этот человек вдохновляющий", а "какой это классный бренд, я хочу поддержать его или начать что-то подобное".
В одном из интервью ты сказал:"Я хочу делать продукт, который нравится людям. После того как они взяли его в руки, можно начинать изучать историю, стоящую за ним". Работает ли это в обратной последовательности в рамках Post-Imperial?

Конечно! Кому-то в первую очередь необходим эмоциональный эффект. Люди поддерживает бренд из-за того, что за ним стоит. Но я люблю красоту, эстетику… Сначала вещь должна визуально зацепить. Людей, которые начинают с истории, меньшинство. В основном для целостного восприятия нужно визуальное подтверждение концепции. Мне ближе постепенное вовлечение потребителя в мир бренда.

Твой бренд известен использованием традиционной африканкой методики окрашивания адире (в переводе с языка народности Йорубе означает "тай-дай" (англ."tie and dye"). Были ли негативные отзывы от местного населения по поводу твоего формата использования?

Наоборот! Кто-то и не думал, что адире можно так использовать. Мы представляем метод в новом обличии, сохраняя традиционный подход изготовления. Например, мы задействуем разные материалы и цвета. Этому способу окрашивания уже сотни лет. Африканцам порой сложно избавиться от "табуированнности восприятия" некоторых национальных вещей. Например, Versace известен лого медузы-горгоны, которая относится к античной мифологии или средневековый европейский фольклер, который осовременивают и преподносят в диджитал формате. Африканцы могут переживать, что они используют какого-то бога из их пантеона. При этом они пытаются имитировать различные явления на Западе. Хотя могут делать то же самое — актуализировать что-то из близкого источника. Мы делаем что-то похожее с адире.

Есть ли что-то очень личное в дизайне Post-Imperial, что очень сложно уловить, если не знаком с тобой хорошо?

Например, в культуре народов йоруба рождение близнецов — символ большой удачи. В пантеоне богов даже есть бог близнецов. Я частично отразил это в одной из коллекций. Также, приехав, в Америку, я научился говорить с несколькими акцентами. Я думал, что не круто быть африканцем. Все это исходило из чувства незащищенности. Я мог говорить с американцами с одним акцентом с африканцами — с другим. Однажды мой сын заметил это. Для меня это было что-то вроде экзистенциального кризиса. В один день я решил, что буду говорить только с нигерийским акцентом. Мою последнюю коллекцию назвали аутентичной и честной. Это был первый раз, когда от начала до конца создания я использовал свой полный акцент. Я верю, что это помогло, ведь, говоря с американским акцентом, я примерял на себя другую личность.

Недавно ты перенес выкройку и шитье в Кению, что приблизило тебя к цели — перевести производство и цепочку поставок на африканский континент. Ты еще имеешь дело с Нью-Йорком в этом плане? Почему для тебя так важно перенести все в Африку?

Я стал делать вещи в США из-за удобства, чтобы я мог контролировать часть процесса производства. Если что-то не так, я мог сесть на поезд, доехать до Даунтауна и решить все проблемы. Но тот уровень производства и сервиса, что я недавно нашел в Кении, не сравнится, с тем, что я видел в США. Посредством телефонных звонков и общения через WhatsApp я получаю должный уровень прозрачности. Я давно хотел перенести все части производства в Африку. Плюс мы прилично снижаем выбросы углерода от транспортировки. Уменьшение цен на отправление груза, на дополнительные затраты, таможенные пошлины, да и сокращение времени — еще несколько приятных моментов в случае переноса всего в Африку. Впрочем, пуговицы, молнии и некоторую фурнитуру мы покупаем в Нью-Йорке и отправляем в Кению. Но я очень рад, что основная часть производства Post-Imperial находится в Африке.
Какую роль играет устойчивое развитие в ДНК Post-Imperial?

Чтобы совсем быть безвредным, мода должна в принципе прекратить существование. Скорее надо быть более сознательным в своем выборе. Например, я стараюсь работать с уже существующими (старыми, deadstock) тканями, не делать их на заказ и закупать их локально. В том числе у бренда есть апсайкл программа. Один из моих друзей — он эксперт по тканям. Он мне объяснял, как мы должны очеловечивать материалы, находить применение оставшимся тканям, изначально просчитывать их жизненный цикл. Например, плох не сам пластик, а то как люди используют его. Сам по себе он не одноразовый материал, но из него производят одноразовые предметы.

Есть такой термин как TEK (Traditional Ecological Knowledge — рус. "традиционные экологические знания"). Адире относится к этому понятию. Мы можем использовать эти методики. Говорят, что мы должны производить органический хлопок. Но в мире же и так уже существует миллионы ярдов хлопка, томящиеся на складах. Зачем производить еще? Людям в принципе нужно унять свое эго и понять, что они часть экологии, а не ее властелины.

Post-Imperial x Engineered Garments
Post-Imperial уже выпускал совместные коллекции c Larose и Engineered Garments. Что нам ждать в этом году?

Пока не могу что-то раскрыть. Но может быть стоит ждать еще одну коллаборацию с Engineered Garments. Пока коронавирус все приостановил. Но в работе есть парочка обещающих совместных работ с другими брендами.

Made on
Tilda