Вдохновение войной или ее последствиями на первый взгляд воспринимается чем-то странным. Но ее эхо слышится повсеместно. Для кого-то оно более четкое, а где-то необходимы знания, чтобы это распознать. Сегодняшние события влияют на весь мир, включая тех, кто готов на этом зарабатывать имиджевые очки. Страшные потрясения кто-то и раньше отражал в одежде. Кому-то это удавалось сделать в приемлемой форме без эксплуатации печальных событий.
Основательница Comme Des Garcons Рей Кавакубо в своих первых коллекциях никогда не упоминала о катастрофах Хиросимы и Нагасаки. Однако многие связывают ее дебютные работы именно с этими трагедиями. Кавакубо вряд ли хотела, чтобы весь фокус ее трудов сместился на трагические события, что бы мешало более открытому восприятию коллекции. "Писать после Освенцима стихи — это варварство, оно подтачивает и понимание того, почему сегодня невозможно писать стихи…" — писал в своем труде "Культурная критика и общество" немецкий философ Теодор Адорно. В этом есть смысл. Но рефлексия в совокупности с художественным началом и ремеслом помогает пережить тяжелое эмоциональное состояние и высвободить все наружу.
Кавакубо передавала некоторое мрачное спокойствие в очень изысканной манере ("Хиросима шик"), но "вдохновение войной" так и осталось при ней, не став рекламой. Это новая реальность жизни после смерти. Вещи милитари напротив со временем меняли нарратив "служить смерти" на антивоенный характер. Изначально они имели только одну цель — быть функциональными при "выполнении долга" . Постепенно они стали не просто использоваться в городе для повседневной носки, но и нести совершенно иной эмоциональный окрас. Например, субкультура хиппи во время своего расцвета в 60-ые чуть ли не окончательно уничтожила "военное восприятие" милитари униформы. Это рождало странный контраст между теми, кто был вынужден носить определенную одежду, и теми, кто делал это по своей воле. Подобные обстоятельства подрывали военизированное восприятие милитари.
Кавакубо передавала некоторое мрачное спокойствие в очень изысканной манере ("Хиросима шик"), но "вдохновение войной" так и осталось при ней, не став рекламой. Это новая реальность жизни после смерти. Вещи милитари напротив со временем меняли нарратив "служить смерти" на антивоенный характер. Изначально они имели только одну цель — быть функциональными при "выполнении долга" . Постепенно они стали не просто использоваться в городе для повседневной носки, но и нести совершенно иной эмоциональный окрас. Например, субкультура хиппи во время своего расцвета в 60-ые чуть ли не окончательно уничтожила "военное восприятие" милитари униформы. Это рождало странный контраст между теми, кто был вынужден носить определенную одежду, и теми, кто делал это по своей воле. Подобные обстоятельства подрывали военизированное восприятие милитари.
Магазины списанной военной одежды были доступными, что привлекало хиппи, которым не нужны были "излишки западного общества". Представители субкультуры всячески модернизировали вещи. Например, символ мира на куртке вроде M-65 создавал ощутимый контраст. Нонконформистский подход хиппи подхватили ветераны, которые также выступали против войны во Вьетнаме. Они нарочито "оскверняли" свою униформу призывами к миру. Позже еще панки внесли свое слово в этом направлении. "В целом, восприятие людьми военной одежды, вероятно, зависит от их личных взглядов, морали и политики", — высказался основатель знаменитого английского бренда Maharishi Харди Блечман. Приличная часть его эстетики строится на милитари мотивах, но в миролюбивом ключе — том, что использовали хиппи.
"Униформы похожи на любые другие социальные признаки, которые носят гражданские, — уверяет Блечман. Это используется как средство для открытой демонстрации причастности к определенному сообществу или 'племени', что является еще одной глубоко укоренившейся потребностью в человеческой психике. То, что вы носите, может оказать на вас эмоциональное или духовное влияние". Харди также посвятил целую книгу камуфляжу — "Disruptive Pattern Material: An Encyclopedia of Camouflage". Об этом окрасе он однажды отзывался никак о чем-то служащем войне, а о отражении цветовых комбинаций, которые создает природа. Тем не менее, есть бренды, которые тщательно воссоздают милитари атрибуты, меняя лишь некоторые детали.
"Униформы похожи на любые другие социальные признаки, которые носят гражданские, — уверяет Блечман. Это используется как средство для открытой демонстрации причастности к определенному сообществу или 'племени', что является еще одной глубоко укоренившейся потребностью в человеческой психике. То, что вы носите, может оказать на вас эмоциональное или духовное влияние". Харди также посвятил целую книгу камуфляжу — "Disruptive Pattern Material: An Encyclopedia of Camouflage". Об этом окрасе он однажды отзывался никак о чем-то служащем войне, а о отражении цветовых комбинаций, которые создает природа. Тем не менее, есть бренды, которые тщательно воссоздают милитари атрибуты, меняя лишь некоторые детали.
У японцев WTAPS вся концепция — это современное прочтение милитари. Однако создатель бренда Тет Нишияма разбавляет военизированный дух субкультурными мотивами и порой отсылками к современным веяниям. Но Тет пошел от обратного — его идея заключается в "новом милитари" как чистого листа, который когда-то заполняли нонконформистские сообщества. Это и есть интерпретация униформы с тем подтекстом, что она уже сама по себе имеет множество прочтений. Нишияма создает новое за счет незначительных изменений, предоставляя пространство для интерпретаций. Кто-то даже и не разглядит в WTAPS чего-то сугубо военного. Крупные модные дома же по-своему реагируют на войну, включая то, что происходит сейчас. Кто-то из этого устраивает помпезное шоу.
Недавние показы коллекций Осень-зима 2022-23 Недели женской моды прошли под покровом печальных событий на Украине. Некоторые бренды решили переиграть свои презентации. Например, показ Giorgio Armani прошел в тотальной тишине. Такое молчание стало красноречивым высказыванием дизайнера об актуальной обстановке. Он показал, что о "business as usual" тут речи не идет. Смотреть показ в гробовой тишине, понимая причину отсутствия музыки, кажется достаточно сложным. Непонятно как можно сосредоточиться на одежде. Рик Оуэнс поменял композицию показа на более подходящую по его мнению ( изначальный трек ему показался совсем неуместным и грубым, заменив его на Симфонию № 5 австрийского композитора Густава Малера). Это лишь небольшие детали, в которых есть хоть какая-то эмпатия без претенциозности. "Да, нам надо продолжать работу, но мы понимаем, что нельзя просто праздновать моду", — в действиях Рика и Армани что-то есть подобное. Практически любые движения брендов сегодня — это маркетинг. Какими бы искренними они ни были. Но кто-то не кричит об этой честности, когда это не совсем уместно. Впрочем, на Неделе моды один бренд эта "честность" распирала.
Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия снова упоминал как ему трудно живется, будучи беженцем из Грузии, как он прекрасно понимает украинцев. Все эти "игры в беженца" он использовал в качестве зеленого света для того, чтобы устроить свою демонстрацию сострадания. На стулья зрителей положили футболки соответствующих цветов и показ открыло стихотворение украинского поэта Олександра Олеся "Живи, Україно, живи для краси". Кто-то обмотался в красно-синюю материю, а кто-то обклеил себя скотчем Balenciaga стоимостью несколько сотен долларов. Ким Кардашьян, в скотче за кулисами, а Демна рассказывал ей как ему плохо живется вечным беженцем, работая креативным директором многомиллионного конгломерата. В подкасте издания о моде StyleZeitgeist довольно интересно рассуждают на этот счет.
Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия снова упоминал как ему трудно живется, будучи беженцем из Грузии, как он прекрасно понимает украинцев. Все эти "игры в беженца" он использовал в качестве зеленого света для того, чтобы устроить свою демонстрацию сострадания. На стулья зрителей положили футболки соответствующих цветов и показ открыло стихотворение украинского поэта Олександра Олеся "Живи, Україно, живи для краси". Кто-то обмотался в красно-синюю материю, а кто-то обклеил себя скотчем Balenciaga стоимостью несколько сотен долларов. Ким Кардашьян, в скотче за кулисами, а Демна рассказывал ей как ему плохо живется вечным беженцем, работая креативным директором многомиллионного конгломерата. В подкасте издания о моде StyleZeitgeist довольно интересно рассуждают на этот счет.
Многие не могут на эмоциональном уровне ощутить то, что пережили беженцы. Аналогичное относится и к расизму. Однако представьте, если кто-то в конструктивном споре скажет: "Ты со мной так разговариваешь потому, что я …( определённой расы или сексуальной ориентации)?" Еще, например, человек все время будет использовать свое прошлое беженца для продажи товара или устроит из своего "сочувствия" шоу? Мы надеемся, что Демна не мыслит так, как мы о нем пишем. Но показ и все его составляющие похожи на "стихи после Освенцима" , о которых упоминал Адорно.
