Мода может определять время и пространство, быть диалогом между прошлым и настоящим. Она является способом встраивать в мировой контекст что-то очень локальное и личностное. Но это удается далеко не каждому. Команда лондонского дизайнера Омара Африди сумела создать диалект, составленный из этнических кодов, духовности и современности. В его трудах ощущается умиротворенность с долей переживаний о мироздании.

Он не пытается дать ответ на вопрос смысла существования, но посредством одежды размышляет о народных корнях и их роли в современном мире. Омар Африди родом из Афганистана, а помогают ему японцы Хаяте Ишимори и Дзюн Кикута — все трое аккуратно задействуют этнические отсылки и родовое творчество. Omar Afridi стал ответом на сегодняшние реалии моды, где вещи сделаны "без потери времени". Мы поговорили с Омаром Африди о возникновении его бренда, философии, сочетании культуры и эстетики.

Можешь рассказать о переходе от твоего предыдущего бренда Leon Bara к созданию Omar Afridi в плане концепции и эстетики? Почему в этом возникла нужда?

Я создал Omar Afridi в 2018-ом. В это время я еще был одним из дизайнеров Leon Bara, небольшого лондонского бренда мужской одежды. Я хотел развиваться в более авангардном направлении. После я предложил Хаяте Ишимори и Дзюну Кикута присоединиться ко мне, и вместе мы могли встать на новый путь. Мы пересмотрели наш общий опыт и корни. Мы вышли из разных культур — я пуштун (иранский народ, населяющий южные районы Афганистана и северо-запада Пакистана — прим. ред.), а ребята — японцы. Но мы нашли точку соприкосновения в плане стиля, которую назвали "Примитивный режим" — смесь афганистанского вернакуляра (это может быть как стиль в искусстве, имитирующий непрофессионализм, так и народное противопоставление стандартному общепринятому языку — прим. ред.) с неоднозначной духовностью Японии. Это и делает нас тем, кто мы есть.

Как Дзюн Кикута и Хаяте Ишимори стали частью Omar Afridi. Как это сформировало эстетику бренда ?

С того самого времени, как я попал в модный бизнес, я знал, что Япония была его входной дверью. Когда приезжал в Токио, для меня это казалось максимально понятным. Я обсуждал это с известными людьми из мира моды, включая профессора университета искусств Мусасино ( высшая художественная школа в городе Кодайра, в префектуре Токио — прим. ред.) , который познакомил меня со своим бывшим учеником Хаяте. Ишимори тогда учился в Лондоне. Я предложил ему место в своей команде, на что он согласился. Затем Хаяте представил меня Дзюну — оба знали друг друга со времен проживания в Токио. Спустя несколько недель, он тоже к нам присоединился.

Хаяте — выпускник университета искусств Мусасино в Токио. Дзюн там же работал фэшн продюсером. У обоих наметан глаз в плане искусства, моды и стиля. Но у них разные взгляды на все это. Как команда мы совместили наши различия, чтобы создать стиль, за который сегодня известны.

У тебя нет традиционного образования в области моды. Тем не менее, бренду удалось создать уникальный язык дизайна. Кажется, что за этим стоит некоторый творческий бэкграунд.

Я отучился на факультете бизнес-менеджмента, что положительно сказалось на Omar Afridi как бренде. Также я набрался опыта, работая в Leon Bara — была возможность наблюдать создание вещи от эскиза до конечного результата.

Редкие этические традиции — важная составляющая Omar Afridi. Где для вас грань между вдохновением и культурной апроприацией?

Культурную апроприацию легко индентифицировать в любом объекте — кто-то просто адаптирует некоторую манеру культуры. Omar Afridi напротив очень чувствителен к природной духовности и ее этничности. Бренд сочетает любовь к примитивному родовому творчеству с современностью. Дебют Omar Afridi включал проект с его фирменной "белой рубашкой". Он представлял родовое наследие как философию дизайна бренда в целом. Использование белого отсылает к религиозному символизму и мрачной местности кочевого мира пуштунов — суровые пейзажи и тотальная тишина родных мест Афганистана.

Вы смотрите на этническую одежду больше с визуальной точки зрения или в перспективе культуры?

Мы не любим разделять визуальные и культурные перспективы. Например, рубашка Omar Afridi вдохновлена шальвар-камизом (традиционная одежда восточных народов, чаще всего в мусульманских странах — прим. ред. ) , в пуштунской культуре ее носят мужчины и женщины в повседневной жизни. Мы сделали ее своей визитной карточкой, придав современности за счет некоторых материалов, используемых в каждом сезоне.

Как Omar Afridi задействует диалог между прошлым, настоящим и будущим? Бренд смотрит на что-то древнее, пропуская через свое видение, создавая что-то для будущего.

Мы не настолько самодостаточны. Создавая дизайн, сознательно мы не пытаемся адаптировать что-то из Афганистана и Японии. Мы удовлетворены, когда вещь "смотрится правильно": только, когда мы анализируем это, понимаем, что отразили элементы нашего прошлого опыта, и мы, действительно, дорожим этническими традициями, обновляя лучшее из коллективного прошлого.

Omar Afridi был основан, потому что ты "был разочарован поисками вещей, которые не существовали, или устал смотреть, как бренды поднимают цены, а качество их продукции ухудшается". Был ли запуск Omar Afridi чем-то вроде контркультурного жеста против сегодняшних быстрых ритмов и неразборчивого потребления?

"Контркультурный жест" в точности это объясняет. Как говорит Эзра Паунд ( американский поэт и литературный критик — прим. ред.), основная часть производимого сегодня "сделана без потери времени". Мы не должны объяснять зрителю, что вещи Omar Afridi возникли в результате медленного созревания вдохновения, вкуса и заботы.

Вы стараетесь создавать функциональную одежду в художественной манере. Как строится этот процесс? Бывает ли, что порой материалы ограничивают идеи? Как вы сочетаете коммерческое и креативное в коллекциях?

Для нас функциональность и искусство идут рука об руку. Мы не создаем вещь ради функции, добавляя декоративных деталей. Обе составляющие рождаются вместе в процессе дизайна и выбора материалов. Разновидностей ткани очень много — каждый сезон мы находим что-то новое и интересное. Нет причин, чтобы это ограничивало наши идеи.

Как и другие модные дома и множество бизнесов творческого характера, мы должны уважать желания покупателей. Как часто говорят, есть способы самовыражения себя как дизайнера, в то же время предлагая потребителю коммерчески необходимое, что работает на продажи.

Как происходит работа над коллекцией ?

Мы все трое очень тесно работаем. Мы начинаем с абстрактных изображений. Плюс, всегда есть необходимые коррективы. В течение длительных исследований мы разрабатываем экспрессивную форму и долго развиваем ее. В нашей коллекции Осень/зима 2020 мы показали развитие в формате трехэтапного процесса разработки, сопровождая эволюцию каждой вещи — изначальный концептуальный эскиз, скульптурная инсталляция центральной части и полностью реализованная работа.

"Жить в гармонии с природой и с нашим прошлым". В эту формулу входит сохранение культурного наследия посредством его переосмысления. Но, что по поводу материалов с точки зрения устойчивого развития?

Преимущественно мы используем натуральные волокна ручной обработки, включая традиционные японские материалы, окрашенные вручную. Также у нас есть связи со многими квалифицированными ремесленниками — это помогает удостовериться, что возможности производства в Японии и Соединенном королевстве позволят идеально воплотить наши задумки дизайна. С точки зрения устойчивого развития мы независимы от какой-то конкретной фабрики или человека.

Мода — инструмент моделирования своего тела и сознания. Как это высказывание связано с Omar Afridi?

Мы настороженно относимся к такого рода высказываниям. Нам нравится напоминать самим себе, что вещь должна создавать тепло, защищать от влаги и обеспечивать свободу передвижения. Omar Afridi старается соблюдать это, совмещая с пищей для души — принадлежность как к прошлому, так и к настоящему, продолжая традиции изысканности и мастерства.