интервью
Willy Chavarria
Вилли Чаваррия
Вилли Чаваррия - один из дизайнеров, в работе которого посыл и эстетика идут вровень. На фоне всеобщих ажиотажей и трендов его бренд выглядит как аутсайдер. Но это темная лошадка, двигающаяся своим путем. Вилли понимает, что в бесконечном потоке трендов и вторичных брендов необходимо чаще заглядывать внутрь себя, нежели наружу. Впрочем, все, что он считывает извне тщательно фильтруется и обретает новое прочтение.
Вилли вырос в небольшом городке Гурон, штат Калифорния. В основном его населяли мексиканские иммигранты. В то время Вилли уже задумывался о работе в модной индустрии. Но это казалось очень труднодоступным. Одним из важных этапов в становлении Чаваррия стала учеба в Академии искусств университета в Сан-Франциско - он изучал графический дизайн. Одновременно Вилли подрабатывал на бренд Joe Boxer в отделе доставки. По ночам он рисовал эскизы. Его упорство было вознаграждено - он стал ассистентом основателя компании Ника Грэхэма, а позже Чаваррия перешел на позицию дизайнера.
Вилли вырос в небольшом городке Гурон, штат Калифорния. В основном его населяли мексиканские иммигранты. В то время Вилли уже задумывался о работе в модной индустрии. Но это казалось очень труднодоступным. Одним из важных этапов в становлении Чаваррия стала учеба в Академии искусств университета в Сан-Франциско - он изучал графический дизайн. Одновременно Вилли подрабатывал на бренд Joe Boxer в отделе доставки. По ночам он рисовал эскизы. Его упорство было вознаграждено - он стал ассистентом основателя компании Ника Грэхэма, а позже Чаваррия перешел на позицию дизайнера.
Гурон, Калифорния
Шел конец 90-х и Ralph Lauren только запускал технологичную линию RLX. В то время Вилли жил в Калифорнии и работал на Voler ( бренд велосипедной экипировки), который в свою очередь сотрудничал с маркой Ральфа Лорена. Вилли удалось поработать над велосипедной коллекций совместно с RLX. После чего в 1999-ом году фанат Polo Sport Чаваррия получил работу у Ральфа Лорена.
American Eagle Outfitters - стал следующим этапом карьеры Вилли. Его деятельность всегда включала изучение архивов одежды и коллекционирование винтажа. Это сподвигло его открыть собственный магазин в нью-йоркском районе Сохо - Palmer Trading Company. Там можно было найти одежду, аксессуары и американскую мебель. Чуть позже ассортимент Palmer Trading Company расширился новыми брендами и вещами собственного производства. Мечта Вилли осуществилась в 2015 году вместе с запуском его полноценного бренда одежды с одноименным названием -Willy Chavarria. В рамках своего детища Вилли начал раскрываться и вплетать социальные темы, не боясь получить негативную реакцию. Бренд Willy Chavarria стал отличным примером того, как собственный опыт, личное восприятие мира и переживания дизайнера отражаются в одежде. Вилли не гонится за быстрой славой и не старается попасть на волну какой-либо тенденции. Он хочет быть собой и рассказывать, что ему небезразлично посредством одежды.
В интервью для SLOWW Вилли рассказал о карьере, подходе к дизайну, самодостаточности мышления и что формирует его личность. Также мы сняли свой лукбук, в котором совместили одежду Willy Chavarria, архетипы некоторых субкультур, которые порой воспринимаются в негативном ключе и спортивную эстетику. Идея съемки нам пришла после общения с Вилли.
American Eagle Outfitters - стал следующим этапом карьеры Вилли. Его деятельность всегда включала изучение архивов одежды и коллекционирование винтажа. Это сподвигло его открыть собственный магазин в нью-йоркском районе Сохо - Palmer Trading Company. Там можно было найти одежду, аксессуары и американскую мебель. Чуть позже ассортимент Palmer Trading Company расширился новыми брендами и вещами собственного производства. Мечта Вилли осуществилась в 2015 году вместе с запуском его полноценного бренда одежды с одноименным названием -Willy Chavarria. В рамках своего детища Вилли начал раскрываться и вплетать социальные темы, не боясь получить негативную реакцию. Бренд Willy Chavarria стал отличным примером того, как собственный опыт, личное восприятие мира и переживания дизайнера отражаются в одежде. Вилли не гонится за быстрой славой и не старается попасть на волну какой-либо тенденции. Он хочет быть собой и рассказывать, что ему небезразлично посредством одежды.
В интервью для SLOWW Вилли рассказал о карьере, подходе к дизайну, самодостаточности мышления и что формирует его личность. Также мы сняли свой лукбук, в котором совместили одежду Willy Chavarria, архетипы некоторых субкультур, которые порой воспринимаются в негативном ключе и спортивную эстетику. Идея съемки нам пришла после общения с Вилли.
Ты хочешь освещать проблемы меньшинств, чей голос не всегда слышат. Всегда ли ты придерживался такой позиции? Что сподвигло тебя использовать это в дизайне? Были ли это какие-то личности, которые вдохновили тебя на это?
Я всегда был в курсе разных форм притеснения в нашем обществе. Я выбрал моду и искусство как способ определения реальности - оба пути были вне традиционного образа жизни. Но это произошло только после появления моей собственной марки. Это совпало со временем, когда общественный раздор в США и мире набирал обороты. Тогда я понял, что могу использовать свое творчество, чтобы делиться идеями единства.
Меня вдохновляли близкие друзья-активисты и деятели искусства, которые использовали свое творчество для распространения идей равенства. Мой друг Эдди Хуан - отличный пример такого разностороннего таланта. Голос любви и разума - неотъемлемые части его телевизионных шоу и публичных выступлений.
Меня вдохновляли близкие друзья-активисты и деятели искусства, которые использовали свое творчество для распространения идей равенства. Мой друг Эдди Хуан - отличный пример такого разностороннего таланта. Голос любви и разума - неотъемлемые части его телевизионных шоу и публичных выступлений.
— Кто из еще живых сегодня тебя вдохновляет?
— Я восхищаюсь множеством людей. Меня, в принципе, воодушевляют люди, кого борьба научила жить и изменила в лучшую сторону. Меня вдохновляют мои родители, которые придерживались идей Движения за гражданские права чернокожих в США и ценностей прав человека. Также я восхищаюсь деятелями искусства, которые всегда были верны себе. Это сложно в нашем коммерческом мире. Я очень люблю, например, Марину Абрамович за ее честность.
— Чувствовал ли ты ограничения своего потенциала, работая на другие бренды? На Ральфа Лорена например.
— Я благодарен каждому месту работы за то, чему я научился. Даже самые ужасные случаи повлияли на мой рост. У Ральфа было отлично! У него я научился грамотно искать материалы и работать с заводами других стран. Если я чувствую ограничения, я иду дальше. Это лучший способ безостановочно развиваться - так ты постоянно работаешь на перспективу.
— С каждым сезоном твои коллекции кажутся более оригинальными и творческими. Как это связано с твоим личностным становлением и восприятием мира?
— Запустив свой бренд, я был очень заинтересован в хороших продажах. На рынке много дизайнеров, на которых я смотрел и также приглядывался к работе с широкой аудиторией, чтобы благополучно платить по счетам. Со временем я открыл для себя, что людей привлекает отчетливая идентичность. В мире так много всего вторичного и люди ищут искреннее, бескомпромиссное. Я надеюсь, у меня получается работать в этом направлении.
— Есть ли субкультуры, эстетику которых ты бы никогда не использовал в своем дизайне?
— Хороший вопрос! Меня привлекают субкультуры потому, что они, как правило, возникают из сопротивления к устоявшемуся режиму. Есть субкультуры, которые уже давно испорчены. Но все равно их эстетка мне импонируют. Я часто что-то заимствую из этих культур. Например, графический дизайн спортивной одежды, которую зачастую носят гомофобы мужского пола. Я использую эту эстетику, чтобы донести идеи гендерного равенства и сексуальной самоидентификации. Часто мы воспринимаем внешний вид в негативном контексте, но, на самом деле, его можно применить, практически, где угодно. Например, скинхедов люди часто ассоциируют с расистами. Однако их корни уходят в мод культуру и тесно связаны с регги.
— Можешь рассказать про свою последнюю работу с Dickies, где в качестве моделей снимались рабочие иммигранты? Нас она очень зацепила! Как родилась идея?
— В США Dickies - дешевая одежда для рабочего класса. Ее преимущественно носят люди, служащие на бензоколонках, кухне или в кинотеатрах. Одежда бренда дешевая и долго служит. Поэтому Dickies носит огромное количество американцев по необходимости, не из целей самовыражения. Однако неблагополучие гетто сформировало у местных обитателей особое восприятие стиля, составленного из недорогой рабочей одежды. Так родилась одна из самых влиятельных и элегантных эстетик нашего времени. Родоначальниками стиля считается мексикано-американское население западных штатов. Я носил Dickies еще в ранние годы. Все это повлияло на выбор концепции съемки. Я хотел отдать дань уважения уличному стилю, который увеличил доходы корпорации в 80-е и 90-ые.
Я хотел снять иммигрантов, которые носят Dickies по назначению. В любом пятизвездочном ресторане Нью-Йорка заказанный вами ужин будет приготовлен приезжими. Я хотел показать этих ребят, которые всегда находятся "за кулисами". Я пытался отразить их силу и красоту - таким образом их мало, кто пытается запечатлеть.
Я хотел снять иммигрантов, которые носят Dickies по назначению. В любом пятизвездочном ресторане Нью-Йорка заказанный вами ужин будет приготовлен приезжими. Я хотел показать этих ребят, которые всегда находятся "за кулисами". Я пытался отразить их силу и красоту - таким образом их мало, кто пытается запечатлеть.
— В прошлом сезоне вышла статья о тебе, после которой ты получил множество негативных имейлов. Получал ли ты снова подобного рода сообщения после коллекции "гей-чикано". Как часто люди так реагируют? Сложно ли тебе все это воспринимать, или ты уже не обращаешь внимание?
— Да, я уже успел получить подобного рода сообщения от чикано. Они называли меня педиком и угрожали. Писали, что я изображаю наш народ в неправильном ключе. Меня это очень удивило. Я про себя подумал: "Мужик, неужели ты не понимаешь, что я демонстрирую как круто выглядит наш народ?" Это меня расстроило, но сподвигло быть еще более экспрессивным. Гомофобия - все еще остается одним из стереотипов культуры чикано. Я благодарен, что я живу в эпоху, которая позволяет высказываться посредством искусства. Эта эра, в которой молодежь проявляет ответную реакцию против ненависти.
— Согласен ли ты с тем, что сегодня множество брендов эксплуатируют субкультуры, не возвращая ничего обратно?
— Таких случаев много. Но мода - это искусство, а оно в свою очередь вдохновляется, чем-то еще. Не стоит злиться на это.
— Мы так и не нашли ничего о твоих музыкальных предпочтениях. Можешь рассказать о них? Находит ли музыка отражение в твоем дизайне?
— Музыка и звуки очень ценны для меня. Она всегда помогает мне настроиться на нужный лад. Я очень люблю электронную музыку - особенно дип-хаус. Его звучание полностью меня освобождает. Мне также некоторый хип-хоп нравится. Например, недавно я слушал комбинацию Кендрика Ламара и Флавиана Бергера. В том числе меня привлекает чувственная и эмоциональная музыка. Я люблю Сабишу Фридберг, которая также мой друг. Она делает очень эмоциональную музыку, вкладывая много личностного. Чтобы держать себя в настроенческом тонусе, в моих подборках всегда есть хип-хоп и хаус. Можете послушать мой последний плейлист на Spotify.
— Ты чаще всего говоришь "да" или "нет" на предложения о коллаборациях? Чем обязательно должен обладать бренд, чтобы ты согласился?
— Я всегда ищу точки соприкосновения с другим брендом или человеком. Я часто отказываюсь от предложений за неимением общей связи и симметрии. Но я часто обращаюсь к людям, на работы которых я натыкаюсь в интернете. Я поддерживаю с ними связь. Не исключено однажды мы сделаем что-то вместе. Недавно, например, мы поработали с Брайаном Кельвиным. Это было замечательно - мы быстро пришли к общему видению. Мы поклонники работ друг друга.
— Есть какая-нибудь философия, которая помогает тебе поддерживать вкус к жизни? Может есть любимые цитаты, про которые ты вспоминаешь в сложные моменты?
— Моя жизненная философия - просто быть честным к любви. "Любовь делает тебя настоящим".
Благодарим магазин Leform за предоставленные вещи.
