интервью
Хироши Фудживара
Хироши Фудживара
Хироши Фудживара - один из ключевых людей streetwear сцены. Его влияние давно вышло за рамки уличного стиля. Послужной список Фудживары включает совместные работы, например, с Louis Vuitton, Jordan и Starbucks. Хироши называют "крестным отцом streetwear". Он продолжает участвовать в проектах, которые имеют основательное влияние на индустрию и имеют немалый успех. Nike HTM, Fragment Design, Burton AK457 - на этом список удачных работ Хироши не заканчивается. Недавно он побывал в Москве в качестве специального гостя выставки персональных вещей Шинсуке Такизавы(Neighborhood) и презентации капсульной коллекции магазина BELIEF и бренда Neighborhood. Фудживара сам частично принял участие в создании коллаборации посредством своего проекта Fragment Design. Мы встретились с Хироши и пообщались о его становлении в индустрии streetwear и актуальных проектах.

Благодарим команду магазина BELIEF за предоставленную возможность интервью.

В конце 70-ых ты был одним из самых оригинальных подростков префектуры Мйэ - ты катался на самодельном скейтборде, слушал Sex Pistols играл в рокабилли группе. Как ты пришел к этому? В то время только небольшие группы людей "в теме" знали о подобном.

В 13-14 лет, будучи очень любопытным, я всегда искал что-то новое - тогда я открыл для себя панк. В то время он набирал обороты в Англии. Я был очень вдохновлен. Когда ты начинаешь копать про панк, узнаешь о разнообразии английской культуры. Еще у меня есть сестра, которая старше на 7 лет. Она знает многое о культуре до панк-рока - о моде в том числе. Она мой хороший друг. Сестра всегда меня просвещала обо всем. Она мне рассказывала о западной культуре того времени - например, я узнал от нее про диско.
В 18 лет на закрытой вечеринке в Токио "London Nite" ты победил как самый "самый стильный гость мероприятия". Призом была бесплатная путевка в Лондон. Что это была за вечеринка? Во что ты был одет тогда?

Это было что-то вроде рокабилли вечеринки. Большинство посетителей выглядело соответственно. Никто тогда как я не одевался. Я был одет очень по-лондонски. Мне тогда нравилось, что делали Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен. В то время было очень сложно найти такого рода информацию. Я в любом случае поехал бы в Лондон, тогда мне просто подвернулся шанс.

Тебе удалось поработать в магазине World's End, который основали Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен. Каково это было для японского подростка жить в Лондоне и работать в эпицентре культуры?

Они ко мне очень хорошо относились. В те времена в Лондоне не так часто можно было встретить японцев и я еще им приглянулся своей страстью к панку. Многие посетители часто расспрашивали меня про Японию. Это был огромный опыт.

Малкольм Макларен и Вивьен Вествуд
После этого ты открыл для себя хип-хоп, вернулся в Токио и стал пробовать диджеить. Как это воспринималось после панка? Что ты думаешь о современных хип-хоп исполнителях?

Панк тогда казался очень новым. Но хип-хоп был еще более свежим явлением. После 90-х я не вижу никакого революционного развития в этом жанре. Сегодня я даже особо не слежу за современными исполнителями. Сложно сказать что-то определенное на этот счет.


Ты стал первым членом сообщества International Stussy Tribe в 1986-ом году. Как это повлияло на твое дальнейшее развитие?

Я тогда уже хорошо знал про Stussy. Многие скейтеры в те дни слушали трэш-метал и хардкор. Стиль у них был аналогичный. Я в то время диджеил (в основном хип-хоп) и катался на скейте. Мой стиль был нечто средним, как и у Stussy. Я не раз был в Нью-Йорке и все время покупал вещи бренда. Потом Шон Стусси сам приехал в Японию. Он сказал, что пришлет мне посылку с одеждой. В один день мне приходит посылка, а там была куртка International Stussy Tribe.
Потом ты запустил Goodenough. Это был первый японский streetwear бренд. (начало 90-х).

Верно. В то время мы все время катались на скейте вместе с Sk8thing ( экс-дизайнер Bape, ныне один из основателей Cav Empt). Мы оба любили одежду Stussy. Однажды во время нашего катания Sk8thing мне сказал: "Хироши, почему бы нам самим не сделать футболки?" Мы назвали проект Goodenough. Я предлагал ему идеи, он их дорабатывал, высказывал свое видение и воплощал дизайн в жизнь. Stussy, скейт-культура и панк стали основными предметами вдохновения Goodenough.


В середине 90-х ты понял, что спрос на Goodenough слишком велик. Желая сохранить аутентичность бренда, ты сократил количество точек продажи до 10 вместо 40. Пару лет спустя в 1997-ом году, когда был очередной дроп в магазине NOWHERE, в очереди стояли сотни поклонников бренда. Ты ожидал, что так все и будет?

Я просто не хотел, чтобы не все носили одежду моего бренда. Я представлял его в гардеробах оригинальных людей. Сокращение числа магазинов не было тактическим ходом. Я хотел, чтобы Goodenough покупали заинтересованные люди. Очереди родились органично - это был не прагматичный подход.

Вообще это был очень примечательный период - зарождение культовых японских брендов, все они разные и по-своему оригинальные. Шин (Шинсуке Такизава) основал Neighborhood, который вобрал в себя много от мотоциклетной эстетики, Джун Такахаши создал Undercover, в котором есть основательная доля панка, Ниго запустил Bape - в нем было много от новой волны хип-хопа.
Сегодня тебя многие также знают в качестве креативного консультанта Nike (линия HTM). Можешь рассказать о своем личном отношении к бренду?

Я часто носил Nike еще до того, как я стал частью HTM. Это были Air Max в основном. В то время я вел колонки о кроссовках в нескольких журналах. Я часто писал о новинках Nike. Со временем колонки стали довольно популярны. Однажды мне обратился человек из японского Nike. Кажется его звали Джон Джей. Он меня представил Марку Паркеру - тогда он был вице-президентом Nike. Это был примерно 1997-96 гг. На встрече Марк спросил меня, чем бы я хотел заниматься в Nike. Я ответил, что хочу делать уникальный продукт - не просто менять расцветки моделей. В качестве примера концепции я ему привел подразделение AMG Mercedes-Benz. По аналогии мы также решили сделать три буквы - HTM (первые буквы имен: Хироши Фудживара, Тинкер Хэтфилд, Марк Паркер).
Кто тебя вдохновляет в наши дни? Личности вне фэшн/streetwear индустрии.

Сложно назвать кого-то одного. Меня в принципе вдохновляют путешествия, во время которых я знакомлюсь со многими интересными людьми. Я не стараюсь систематически отслеживать деятельность определенных личностей. Например, я с тобой общаюсь - я тебе даю какую-то информацию, ты мне что-то в ответ. Из этого уже каждый черпет полезное и вдохновляющее для себя.

Тебя постоянно можно найти на страницах японского журнала Out Standing. Как ты связан с изданием?


Это мои хорошие друзья. Мы росли вместе с основателем журнала. Я всегда помогаю, если он меня просит о чем-то. Мы с ним катаемся на сноуборде. Изначально концепция журнала строилась на аутдоре, моде и культуре. Он продолжает развиваться в этом ключе. Отличный журнал! Очень люблю его. Ты катаешься на сноуборде?

Я на BMX'е катаюсь.

Круто! BMX кажется очень опасным. Я обожаю наблюдать за катанием. Некоторые трюки кажутся очень сложными.

Out Standing Magazine (лето/весна 2017)
Какую роль сноубординг играет в твоей жизни?

Зимой я катаюсь практически каждую неделю. Я не очень люблю парк, мне больше нравится один-два раза проехаться по классному маршруту. Самое лучшее в сноубординге то, что на склоне все равны - будь то президент известного фэшн-бренда или простой студент. Можно расслабленно говорить обо всем.
Made on
Tilda